有多少激情可以重来:文革时期的服装透射出的特定时代审美取向

文/橙夭夭

从以前的岁月里翻出来，抖晒于阳光下的六、七十年代的服饰，上面的尘埃飞扬着那一辈人留恋的往事。梳妆台和藤箱里所珍藏的洗得发白的军装，是跳忠字舞时的思想外套。服装，作为一个时代的侧写，可以非常典型地映射出所属时代的特点和人类心理。

1966~1976年的文革十年是中国历史上最特殊的一段时间，同时在中国服装史上这一时段的服装也有其自己独具特色的审美取向。一个特殊革命时代映射在人的心理、穿戴上的对照是非常微妙的，在今天看来也是非常有趣的。即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露称之为“挡不住的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。服饰，是一种沉默的语言。我们在这种沉默的凝视中渐渐长大，感知着服饰的暗示。它让我们虽站在今天，依然能感知那个武妆时代的澎湃与激情。

“文革”前夭折的服装小“气候”

遥想50年代，具有布尔什维克革命意识的“娜塔莎式”大花布拉吉，“哥萨克式”小偏襟衬衫、灰卡其布列宁装，还有飒爽英姿中山装、人民装一直是渴求进步的人们的首选。那时，举国上下可谓是一片蓝色的海洋，蓝色的卡其布深受男女老少的青睐，但服装的款式异常单调，只有十几种之多。当时，人们可用在服装上的开销非常之少，买布要凭布票才能供应。人们同时被艰苦朴素的观念信条引导着，坚持要不奢华，以穿有补丁的衣服为荣耀，提倡“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的着装风气，也仿佛只有这样，才能真正向质朴的工农大众靠近。在许多家庭中，衣服都无一例外地成了“传家宝”，它经爷奶传给父母，再由父母传给子女，由于是多子女制，一件衣服则又经常由长子再传次子，以此类推。

流行裙装：布拉吉
流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。

款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调（主要是碎花、格子和条纹），质地粗糙，对女性风采的体现有限。

街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。

流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。

流行起因：与先进者保持一致

布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。

及至60年代，“文革”开始前，原本单色的服装稍稍呈现出一点杂色，这在总是激情浪漫的文艺团体中表现得最为明显，所谓的“修正主义”苗子开始稍稍抬头，中国服装总算走近了张扬个性的时尚边缘。但是好景不长，很快随着“文革”的兴起，中国服装又走向了另一个极端，它被淹没在了一片国防绿的军装里，军服成了这一时期的最高时尚。

从上至下的“崇武”热

1966年“文革”开始，服装首当其冲受到冲击。西服和旗袍被定为“四旧”，一些有西服的人怕被抄家，就把西服之类的服装拆掉。西装彻底离开了中国人，不分年龄、职业、身份、地位甚至性别，大家都穿上了中山装或干部装，连威武的西式元帅服也被视为不利于官兵关系而在“文革”前消失了。纺织品和服装的生产也受到极左路线的影响，很多受人们欢迎的服装面料和服装款式被莫名其妙地戴上了“四旧”的帽子，有些花色品种被批判为反动图案。本来已经日益丰富多彩的服装，这时重新变得单调起来。本来是一些正常的穿着，只是稍稍鲜艳一点，就被指责为“追求资产阶级生活方式”。浸透汗水、打着补丁的咔叽布工装，斜纹布军装，洗得发白的中山装，共同引领着朴素的潮流。“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，是褒奖，更是无奈。到了文革时期，只有经过了严格审查的解放军战士的服装才与这“火红”的时代合得上拍。身穿绿军装、腰束武装带的装束风靡全国。

文革时期，毛泽东穿上军装，戴上红卫兵袖章，在天安门城楼检阅了数以千万的红卫兵。受到鼓舞的女学生们把长辫子剪成短发，梳成两个小辫子（俗称“小刷子”），戴上军帽，穿上军装，腰扎皮带，足蹬解放鞋，几乎和男同学是一个模样。那时，军装是最时髦、最体现革命化的服装，谁都想搞到一套，没有全套，半身也行；没有新的，旧的也行，而且越旧越说明是老资格。

当时，最威风的服装组合是：一身将校呢的军官服，有时外罩一身蓝干部装，足蹬一双高腰白色“回力”牌篮球鞋。回力鞋价格在10元人民币左右，而当时，广大工薪阶层月收入只有四五十元，对多子女的家庭来说，这无疑是个难以接受的数字。直至80年代末，许多家庭还能找得出一两件军大衣。

男子的西装不能穿了，只有大同小异的学生装、中山装；女子的头发不能烫了，裙子也不敢穿了。男女老少或者穿着肥肥大大的绿色军装，或者是“一身蓝”、“一身灰”的中山装和它的变异服装。而男装和女装仅在领子、口袋和腰身上略有区别。只有在夹道迎接外宾时，女学生、女职工为完成政治任务，把花裙子套在裤子外面。等外宾快到时，把裤腿卷起来；外宾车队过后，再匆忙将裤腿放下，把花裙子脱下，叠起来放入包中。

三原色、绿军装

20世纪60、70年代衣服的颜色比较单一。60年代被称为三原色的年代，黄色、绿色、蓝色大行其道。

60年代军装盛行。中国真正进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。有人说：文革是政治风潮在服饰领域进行了专政。布拉吉被认为 是修正，西装被认为是资产阶级，旗袍被认为是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇装异服”，统统被批判。服装逐渐了款式一致、色彩单一，不分男女，不分 职业的军装盛行！拥有一套军装是那个年代无数年轻人的理想。青少年喜欢穿一身草绿色的军装，头戴草绿色军帽，当然，艰苦朴素还是那时最主流的时尚。

文革时期，最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前佩戴毛泽东像章，斜挎草绿色帆布挎包，胳膊上佩戴着红卫兵袖章，脚蹬一双草绿色解放鞋。在原有的艰苦朴素、勤俭节约的思想风尚中，又增添了浓烈的革命化、军事化色彩。除红卫兵外，工人、农民、教师、干部、知识分子中相当一部分人也穿起了军便服，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代。

军装的盛行程度在青年学生中可见一斑。谁都想搞到一套，没有全套，半身也行；没有新的，旧的也不错。男生穿，女学生们也把长辫子剪成短发，梳成两个“小刷子”，戴上军帽，穿上军装，腰扎皮带，足蹬解放鞋，浑身散发着“革命”气质，代表着当时服装美的时尚。 看当年的结婚礼服都是绿军装，可见当时的痴迷程度。

六十年代的黄挎包人手一个，成为了现在电影中一个不可或缺的怀旧道具，甚至是一种时尚的标签。而那个时代的黄挎包却无一例外地装载着同样的青春、激情和梦 想，它们是那么的相似，以至于从每个人口中说出的豪言壮语都那么雷同。但是，那些背着黄挎包活跃在广阔天地的知青稚嫩却充满活力的身影。

即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露称之为“挡不住的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。

随后的文革，就像吹绿江南岸的阴风，全国青年都穿上了军装。年龄与性别的差异不复存在，因为彼此都差不多。典型的红卫兵装扮是这样的：草绿色军服军帽、宽 皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包。所谓的“不爱红装爱武装”，即此也。当然，搞到一套完整的红卫兵装也不简单，有的青年红卫兵，就把中山装 染成绿色的穿出来。

那一缕清爽的海魂风

60年代中期，走到大街上放眼一望，年轻人和孩子们几乎都穿海魂衫。那种蓝白间隔的横条纹随处可见。据说海魂衫是各国水兵们贴身衣着，为白蓝相间 的条纹衫，寓意为浩瀚的大海与蓝天，水兵们穿海魂衫就显得精神抖擞。曾有个《海魂》的电影，赵丹和屏蔽词语凤主演，着装就是海魂衫。一袭醒目的海魂衫由近 而远，渐渐消失在阳光灿烂的十字街头，曾勾逗出多少美丽少女怀春的浪漫情愫。

中国曾拍摄《海魂》的电影，赵丹和王丹凤主演，着装就是海魂衫。一袭醒目的海魂衫由近而远，渐渐消失在阳光灿烂的十字街头，曾勾逗出多少美丽少女怀春的浪漫情愫。

那年月，参军需要走后门，曾是无数少男少女的梦，而参加空军海军连想都不敢想。所以当年孩子们更喜欢穿海魂衫，当时算最时髦的，其他衣裳算奇装异服，海魂衫无可厚非，无论翻领圆领。能有一件海魂衫上身，是无数孩子们的期望。西安曾有童谣：
海魂衫子大翻领，毛蓝裤子宽裤腿，小白鞋，大背头，军帽一戴就是牛。

20世纪90年代，“魔岩三杰”之一的何勇就以一身海魂衫亮相在乐迷面前，他的海魂衫加红领巾造型迅速成为摇滚青年们的模仿对象。流行了许多年后，海魂衫已经变为衣柜里永远不会过时的衣服之一。

而海魂条纹的经典与回流的复古喇叭裤装搭配，恰好碰撞出最时髦的火花。原版的海魂衫刚穿上去瘦，穿一会儿就大了，洗完又瘦了。夏天直接穿，冬天外面随便罩外套，蓝色的横杠总能穿越一切直抵眼球。而明星和大牌也钟爱海魂衫的设计感，各种演绎版本层出不穷。

Tip:海魂衫辨别方法
1、海魂衫的号和普通衣服的号不一样，分1、2、3号， 1 号最大，2号其次，3号最小。1号 180CM 标准身材穿正好，如果1号海魂衫180CM的人穿上非常不合适，那就说明是仿冒的，因为真的假的号码差别非常大！
2、缝衣服的线是白线，而且做工很细致。
3、海魂衫的面料并不是很高级，他的主要成分是棉，但是也不是很粗糙。

70年代——黑灰蓝朴素一代人

上世纪70年代，在几亿中国人的衣柜里，蓝、黑、灰等几种颜色的衣服占据了绝对的“统治地位”。中国人因为服装式样的单一和色彩的沉闷被西方人形容为“蓝蚂蚁”。

最壮观的场面是下班时分，从国营大厂矿的大门涌出的人流，都着蓝色、灰色工作服，远看呈灰暗一片；片刻工夫，黑压压的人群跨上自行车，迅速消失在归家的路途中。那时能在工厂当工人也是值得骄傲的。艰苦朴素是良好作风，值得提倡；讲究吃穿是资产阶级思想，会受到批判的。因此，这样着装是常态。

对于那个年代的知青来说，青春和热血都奉献了那荒芜的土地上。物资的匮乏使人们不得不放弃对服装美的追求，款式单一，色调沉闷是其服饰特点。

70年代的服装颜色固然沉闷，但却也有许多让人至今无法忘怀的时代特色。比如：

1．    白球鞋
白帆布运动鞋的别称，估计不少30岁以上的人对这三个字怀有强烈的怀旧情结，具有同等怀念价值的东西还有与小白鞋相匹配的白鞋粉。更年轻一些的朋友可以向父母一辈打听一下，没准他们的同学里就有叫“小白鞋”或“白鞋粉”外号的人。

2 假领子

假领子的诞生年代是在建国后相当困难的一段历史时期，一向爱美讲体面的上海人，面对极其匮乏的物质生活，也有点无所适从。为了发扬节俭精神，从牙齿缝里固 然可以挤出一些钱，可是有钱也买不到东西，比如买服装要凭布票。但任何困难似乎都挡不住人们的爱美之心。看中零碎的布头不需要凭票供应，精明的人们就拿它 们制成“节约领”（假领子），也就是相当于衬衣少了袖子和胸部以下部分。这一项发明让老百姓有限的衣服行头顿时可以翻出更多花色，后来假领子在其他一些城 市也很流行，成了那个时代的一种标致物。

美联社记者曾为皮尔•卡丹拍过这样一张照片——身穿黑色毛料大衣、脖子上随意搭条围巾、双手插在衣兜里的皮尔•卡丹走在长安街上，他身后那群穿着蓝色工作服的工人，以及一边那个戴着解放帽、捂着皱巴巴对襟棉袄的老农都像看外星人一样望着皮尔•卡丹……

70年代，“全民皆兵”作为一种国民意识，渗透到了中国人日常生活的各个方面，这一时期的服装最集中最显著地反映出意识形态的官方倾向。但是所有的过去一旦成为回忆，痛苦有时也会变成温暖，如果说失去理性的十年动乱给中国人多少还留下一点感动的话，那就是一个国家近十亿人的热情，十多年后的著名摇滚歌手崔健一袭军便装的标志性打扮，成为人们用文化方式向苦难年代里的温暖记忆致敬的服装符号。

一闪即逝的“江青裙”

流行裙装：江青裙
流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代；一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。

款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。
街头效果：女领导干部带头穿。无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。

流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。

流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。
每一次着装主流的升级、低落与反弹，都大体可以反映当时国内的政治形势、经济基础和科技水平。

在当时服装极为单调的情况下，江青此刻的出现极为引人注目。盛夏季节的江青，穿着一件长长的连衣裙，走上了主席台，引起观众席上一片小小的骚动，也使全国人民悄悄地议论。因为当时不仅思想禁锢，在生活上打着反对资产阶级生活方式的旗号下的各种限制更多。就是在夏天里人们也仅穿长裤子和衬衫，而江青的这件连衣裙预示着某种思想的解禁，使广大的女同志心中暗喜。江青穿的这件连衣裙可以说是“汉服”的雏型，它前面的领子，不是西洋式的圆领，或者是更开放的露胸，而是中国古代那种镶着宽边的向下延伸的直领。

在宣传材料中，称这件连衣裙是江青仿照唐代的服装样式自己设计的。随着这件连衣裙的出现，很快在神洲大地掀起了一股摹仿的热潮，引领了当时的时尚潮流。虽然人们私下称其为“娘娘服”，但女人们还是纷纷穿上了这种中西合璧的连衣裙，在大街小巷翩然行走，为文革中单调的服装海洋平添了一道靓丽的风景。

此服装流行了好几年，被后来的时装大潮淹灭，消失在历史中。虽然此连衣裙在流行服装界仅仅昙花一现，且多少带有几分政治意义，但却开创了现代服装借鉴汉族古代服装之先河。不管怎么说江青是推广汉服第一人。

不论当时的天津当权者还是首长本人，都想用他们一贯信奉的权力来逼迫国人就范──但是他们似乎忘记了，我可以不说真话，但我也可以不掏钱！还有一点江青没有想到或者不想去想──国人对她的厌烦就像今天全世界大多数人对美国的厌烦一样，已经到了极点！公平地说，演员出身的江青对服饰还是有一些心得的，也不能说那套江青裙就没有一点设计理念──至少，她允许中国女性在公众场合穿裙子了──全世界唯一一个不许穿裙子的国度开禁了，这本身就是一个“进步”。

特殊时期服装承载的群体性记忆

在当今中国，已经看不到任何文革的景象。再没人去穿那种炫耀暴力的文革服装；曾经铺天盖地的小小红宝书已然了无痕迹；充满了荒唐感的光怪陆离的领袖像章也只 有在古董市场里才能见到；文革话语几乎成了一种笑料。连那些面孔肃杀的“阶级斗争脸儿”和一直盘踞到八十年代的“左爷”们，今儿一个都见不到了。而曾经千千万万的受难者呢，是不是正在笑容满面地享受着日益充裕的生活？

由色彩斑斓、个性彰显的当下溯流而上，回望那曾经走过的“蓝海洋”“军装绿”，犹如展开一幅宽阔的历史画卷。服装，作为一种群体性记忆，尽管只是一个表象符号，却以非文本的形式记录新中国60年，人们的生活以加速度发生着翻天覆地的变化。

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